HABITAR LOS BARRIOS QUE RODEAN LA ACRÓPOLIS IMPLICA CONVIVIR CON UNA HISTORIA MILENARIA Y CON TRANSFORMACIONES RECIENTES QUE HAN REDEFINIDO SU IDENTIDAD. KOUKAKI Y ANO PETRALONA, EXTENDIDOS ALREDEDOR DE LA COLINA DE FILOPAPPOU, CONDENSAN ESA TENSIÓN ENTRE MEMORIA Y CAMBIO URBANO EN APENAS UNAS CUADRAS.
A comienzos de los años noventa, cuando todavía cursaba la escuela secundaria, mi padre anunció que se mudaba a Koukaki. Yo había crecido en el centro de Atenas y, sin embargo, aquel nombre me resultaba ajeno. Tampoco mis compañeros lograban ubicarlo. Mi padre intentó describirlo como una continuidad natural de Plaka, apelando a mi apego por ese barrio. Mi madre lo situaba vagamente cerca de Filopappou, aunque lo asociaba con una zona poco atractiva. Para mí era, simplemente, un punto desconocido del mapa.
Filopappou, en cambio, formaba parte de mi educación sentimental. La colina arbolada frente a la Acrópolis había sido escenario de paseos familiares y meriendas al aire libre. Recorríamos los senderos trazados en los años cincuenta por Dimitris Pikionis, un entramado de piedra y mármol que transformó el suelo en una composición artística. Desde los bancos diseñados por el arquitecto, la vista del Partenón dominaba el horizonte, con el monte Licabeto asomando detrás. Aquella imagen definía mi idea de Atenas.
Con amigos solíamos reunirnos en el Pnyx, donde en la antigüedad se celebraban las asambleas ciudadanas. Nos sentábamos junto a la llamada Plataforma de los Oradores y aguardábamos el momento en que la luz del atardecer envolvía el Partenón en tonos dorados antes de que se encendiera la iluminación nocturna. Para nosotros, esa panorámica resumía la ciudad. Las laderas densamente edificadas que descendían hacia Koukaki quedaban fuera de nuestro interés.
Mi percepción cambió el día que acompañé a mi padre a conocer su nuevo departamento. Tras dejar atrás la avenida Syngrou atravesamos calles colmadas de bloques residenciales que confirmaron mis dudas iniciales. Sin embargo, al ascender hasta Tsami Karatasou, el paisaje se suavizó. El tránsito disminuyó, aparecieron casas de dos plantas, varias con detalles neoclásicos, y callejones empinados que conducían hacia Filopappou. El ambiente evocaba una Atenas más íntima, sin la presión turística de otras zonas históricas. Aquella primera impresión marcó el inicio de una relación duradera con el barrio.
La topografía divide claramente a Koukaki. En la parte baja predominan edificios construidos entre las décadas de 1960 y 1970 para alojar a quienes llegaban desde el interior del país en busca de trabajo. Las calles concentran comercio y movimiento constante. En las cotas superiores, el entorno es esencialmente residencial, con viviendas de principios del siglo XX que recuerdan el cine griego de mediados de siglo. A medida que uno se aproxima a las áreas boscosas o al perímetro de la Acrópolis, la arquitectura adquiere mayor refinamiento. Algunos vecinos identifican esa franja como Filopappou, aunque administrativamente forma parte de Koukaki.
Durante los noventa, la zona baja conservaba un tejido comercial diverso. Tiendas familiares ofrecían desde indumentaria y artículos para el hogar hasta electrodomésticos. Sastres, carpinteros y ferreteros formaban parte del paisaje cotidiano. En ciertos locales se servían meze y ouzo en mesas improvisadas sobre la vereda. Esa convivencia de oficios y rutinas me atrajo lo suficiente como para mudarme allí al comenzar la universidad.
Alquilé un departamento en uno de los edificios funcionales de la parte inferior. La mayoría de los residentes pertenecía a la generación que había migrado a la capital décadas atrás, y las relaciones de vecindad eran estrechas. Con el tiempo se sumaron estudiantes y algunos inmigrantes de Europa del Este, aunque la sensación de comunidad permanecía intacta.
Mis recorridos diarios me llevaban siempre cuesta arriba. Tsami Karatasou se convirtió en un eje habitual, seguida por la calle Filopappou, caracterizada por una secuencia continua de casas elegantes y ausencia de torres. Ese trayecto desembocaba en Petralona, barrio dividido en sector alto y bajo según la pendiente. Ano Petralona destacaba por su vida estudiantil, concentrada en las tabernas y bares de la calle Troon, que le otorgaban un aire alternativo.
A pesar de su proximidad con la Acrópolis y la plaza Syntagma, Koukaki permanecía relativamente ignorada. La ausencia de monumentos destacados o espacios emblemáticos la mantenía fuera de los principales itinerarios. La transformación comenzó a fines de los noventa con la peatonalización de Drakou y Olympiou, que impulsó la apertura de cafés y restaurantes. La inauguración del metro en 2000, con estaciones en Akropoli y Syngrou Fix, facilitó el acceso y aceleró el cambio, acompañado por las intervenciones urbanas previas a los Juegos Olímpicos de 2004.
En 2001 me trasladé al extranjero para continuar mis estudios y pasé más de diez años fuera de Grecia. Durante ese tiempo, Atenas reconfiguró su centro. En 2003 se consolidó el circuito peatonal alrededor de la Acrópolis, incluyendo Dionysiou Areopagitou, que marca el límite entre Koukaki y Plaka. En 2009 abrió el nuevo Museo de la Acrópolis, generando un aumento significativo del turismo y de los alojamientos temporarios. En 2010, el Centro Cultural Onassis añadió otro foco cultural en la avenida Syngrou.
La crisis económica alteró drásticamente el panorama. Numerosos comercios tradicionales cerraron y el turismo se convirtió en la actividad dominante. Muchos propietarios destinaron sus viviendas al alquiler a corto plazo. En 2014 regresé a Atenas y adquirí un departamento en Tsami Karatasou. Poco después, Koukaki fue señalado por medios internacionales como uno de los barrios más atractivos del continente, lo que coincidió con un aumento sostenido del costo de vida.
Hoy el distrito exhibe una identidad cosmopolita. El Museo Nacional de Arte Contemporáneo, instalado en una antigua cervecería de la avenida Syngrou y abierto en 2020, amplía la oferta cultural junto al Museo de la Acrópolis y al programa del Centro Cultural Onassis. Restaurantes, cafeterías y bares conviven con algunos negocios históricos que han logrado adaptarse.
Mi rutina laboral se beneficia de esta diversidad. Salute ofrece desayunos con influencia turca, Nerantzia cambia de ritmo entre el día y la noche, Hippy Hippo es punto de encuentro para brunch, y Little Tree Books and Coffee combina lectura y gastronomía en un entorno propicio para trabajar. Para cenar, Seawolf propone platos de mar con enfoque creativo, Tuk Tuk atrae por su cocina tailandesa y Lolos mantiene viva la tradición de las tabernas clásicas. En el terreno dulce, Django y Dolce Far Niente convocan a amantes del helado de distintos puntos de la ciudad, mientras que el pequeño bar Lotte brinda refugio en invierno.
El mercado de productores de los viernes en la calle Zacharitsa sigue siendo un espacio de encuentro para vecinos antiguos y recientes. Allí se intercambian noticias y se refuerzan lazos que sostienen la vida comunitaria.
Al cruzar hacia Ano Petralona, el ambiente vuelve a transformarse. El tramo peatonal entre Areopagitou y Apostolou Pavlou ofrece una de las caminatas más atractivas al caer la noche, con la Acrópolis iluminada en silencio. Durante el día, las laderas de Filopappou y el Pnyx invitan a recorrer senderos y observar la puesta de sol sobre el Partenón. En Troon, la taberna Oikonomou continúa sirviendo platos tradicionales, mientras Park Bench introduce sabores internacionales frente a una plaza arbolada. Calles como Agrafon, con viviendas bajas y jardines, evocan otra época. Cerca de Thisseio, un conjunto de 170 casas de piedra construidas por iniciativa de la fundación de la reina Federica ofreció vivienda a refugiados de Asia Menor y conserva una fisonomía que recuerda a un poblado de montaña.
Vivir junto a la Acrópolis significa habitar un territorio donde la historia antigua y la vida contemporánea se entrelazan a diario. Koukaki y Ano Petralona continúan evolucionando, y en ese proceso encuentro una parte esencial de mi propia trayectoria.
Por Flavia Tomaello, https://flaviatomaello.blog/, Instagram @flavia.tomaello
